Выращивание огурцов в теплице из поликарбоната, зимой и летом: особенности и технология (фото & видео) +отзывы

Какие условия любит растение огурец

Огурцы – тепличные растения. Дачники выращивают в основном огурцы в теплице из поликарбоната. Тот вопрос, какие еще культуры можно сажать в теплице рядом с ними, зависит от того, какие условия предпочитают огуречные.

Огурцы очень любят тепло. Также предпочитают хорошее освещение. Изменчивость погодных условий и колебания температур в основном их пугают. В парнике должно быть достаточно влажно, они предпочитают влажный климат. Частый полив для огурцов в теплице обязателен. Еще огурцы хорошо растут только на плодородной земле, которую периодически надо рыхлить и удобрять. Перегной и навоз хорошо влияет на них, а вот переизбыток азота ухудшает плодоношение.

Поэтому сажать рядом с ними можно лишь те растения, которые имеют похожие потребности, чтобы за ними легче было ухаживать. Только так можно добиться хорошего урожая. Стоит отметить, что не все культуры прекрасно ладят с огуречными. Некоторые только мешают им расти.

Выращивание пчелоопыляемых сортов огурцов

Несколько иначе формируют кусты у пчелоопыляемых сортов и гибридов. Начинать работать с ними надо намного раньше, нередко еще при выращивании рассады. Женские цветки и пасынки надо удалять у них поначалу постоянно, самые первые разы – сразу после того, как на растениях появятся первые 3-4 настоящих листа. Затем придется регулярно прищипывать каждый из боковых побегов, которые будут появляться и развиваться выше этих листьев: самые первые, пока плеть еще не слишком длинная, над вторым листом, а после того как вытянувшиеся стебли приблизятся к шпалере, – над третьим. После того как плеть достигает шпалеры, можно будет оставить 2-3 боковых побега, образовавшихся в пазухах верхних листьев, позволив им свеситься с проволоки вниз, а когда они еще вытянутся, прищипнуть их на высоте 1 м от поверхности почвы.

Но все-таки главное отличие пчепоопыляемых сортов и гибридов не в том, что их приходится по-особому формировать, а в том, что из-за отсутствия в теплице пчел их придется опылять вручную. Для этого мужские цветки надо сорвать, оборвать с них все лепестки, стараясь как можно меньше задевать при этом тычинки, и подкладывать их в женские цветки так, чтобы пыльца с тычинок обязательно попала на пестик. Дело это довольно долгое и трудоемкое, поэтому, чтобы не запутаться, какие из цветков уже опылены, а какие нет, всякий раз цветок, который вы опылили, надо как-нибудь помечать – например, оборвать у него один лепесток или его кусочек.

Немало усилий в теплицах придется уделить и борьбе с болезнями, поскольку в них огурцы болеют чаще, чем в открытом грунте. Зато в них намного меньше возни с рыхлением почвы, довольно часто там можно вообще без него обойтись.

Заражение вредителями

К появлению пустоцветов на огурцах могут привести нападки вредителей. Если вы заметили, что на ваших огурцах образуются в основном мужские цветки и плодоносить куст не собирается, хотя вы соблюдаете все рекомендации по уходу за растением, проверьте его на наличие насекомых и клещей. Заметив на листьях и стебле растения желтые пятна, темные точки, паутину или самих вредителей, срочно примите меры по борьбе с ними.

Паутинный клещ

Муравьи

Главные провокаторы отсутствия завязи на огурцах в теплице – муравьи. Они уносят пыльцу с мужских цветов, и оплодотворение женских соцветий замедляется. Для борьбы с муравьями перед внесением удобрения пролейте грунт крутым кипятком, а в теплице создайте водную преграду, например, ручеек. Через нее муравьи не смогут проникнуть в помещение и атаковать растения.

Сорта огурцов для выращивания и получения хорошего урожая

Перед тем как заняться выращиванием и уходом за огурцами, необходимо определиться, где они будут высажены, в теплице или открытом грунте. От этого будет зависеть выбор сортов.

Так, например, для теплиц лучше всего подойдут гибриды, поскольку они не требовательны к дополнительному формированию – у них боковые ветви имеют ограниченный рост, а потому их нет необходимости прищипывать.

Следующий фактор – опыление. Если сорт является опыляемым насекомыми, то для теплицы он не подойдет, в противном случае придется или держать помещение все время открытым, или загонять туда насекомых. Для теплиц подойдут именно самоопыляемые сорта.

Так же, сорта делятся по зрелости на ранние, средние и поздние. Первый урожай ранних сортов можно получить уже, практически, через месяц после появления всходов.

Причем, чем выгодно выращивать в теплице, здесь можно высаживать сорта разные по всхожести, в результате урожай будет практически весь сезон.

Таким образом, для теплиц хорошо подойдут гибриды (обозначаются, как F1), приобретайте несколько разных сортов и желательно, чтобы у них было слабое ветвление. Среди этих сортов лучшими являются:

Герман F1 

Имеют идеальный размер плодов от 8 до 10 см. Отлично плодоносят, начиная с июня и заканчивая сентябрем.

Этот сорт очень высокоурожайный и самоопыляющийся. С 1 кв. м. можно снять до 25 кг плодов. Во вкусе нет горечи, потому хороши и для салатов, и для консервирования.

Эколь F1

Отличается компактностью куста, способен образовывать в одной пазухе до 5 завязей.

Идеально подходит для засолки. Плоды некрупные, хрустящие, имеют плотную и сочную мякоть.

Мальчик с пальчик

Это скороспелый высокоурожайный сорт. Назван так из-за размеров плодов, которые не превышают 12 см. Устойчив к большинству болезней и неприхотлив в уходе.

Из сортов для открытого грунта можно выделить такие:

Нежинский

Один из самых популярных и востребованных сортов.

Этот сорт является среднеспелым и высокоурожайным. Устойчив к болезням. Опыляется пчелами. Плоды до 16 см длиной и весят до 110 грамм. Не капризный и не требовательный к специальному уходу.

Сын полка

Гибридный высокоурожайный сорт, в одной завязи может формировать сразу 3 огурца.

По внешнему виду это мини-корнишоны, размером  до девяти сантиметров. Кусты слабоветвистые, по созреванию среднеспелый сорт.

Простой парник из дуг под пленку или спанбонд

Этот парник сделан из нескольких досок, сбитых по требуемым размерам, дуг из ПВХ труб, которые прикреплены к деревянному основанию. Верхушки этих дуг соединены вверху брусом или такой же трубой. Если это будет брус, его нужно хорошо обработать, скруглив грани, чтобы не рвалась пленка.

Простой парник из досок и ПВХ дуг

Как закрепить дуги

О том, как закрепить дуги из ПВХ труб на каркасе парника. Крепят чаще всего с использованием металлической перфорированной ленты. Берут небольшой ее кусок сантиметров 5-6, саморезы и шуруповерт. И закрепляют с двух сторон. Для надежности можно дважды.

Такое крепление можно повторить дважды

Точно таким же способом можно закрепить их и изнутри, чтобы держались крепче, добавляют бруски.

Дуги парника закреплены внутри каркаса

Еще вариант: возле каркаса вбить отрезки арматуры, а на них насадить трубы и только потом их зафиксировать хомутами к доскам каркаса. Этот вариант более надежен.

Как сделать высокие грядки (для получения повышенного урожая) читайте тут. 

Как крепить пленку

Крепить пленку к ПВХ трубам можно на двусторонний скотч. Но только в том случае, если пленку использовали недорогую полиэтиленовую: оторвать неповредив ее невозможно, а полиэтилен служит не больше года. Так что для сезонного парника этот вариант из разряда «дешево и сердито».  Второй способ — специальные клипсы для фиксации пленок и все, что их может заменить — кусок старого шланга, разрезанного вдоль, фиксатор для труб, которые используют для монтажа трубопроводов, канцелярские биндеры и т.п.

Чем еще можно закрепить пленку на лугах теплицы или парника

Еще имеет смысл с двух сторон по краям пленки закрепить брусок. Для этого пленку отрезают больше чем необходимо по длине, в излишек заворачивают брусок и закрепляют на нем пленку. Теперь у вас получился кусок пленки, по коротким сторонам которого прикреплены бруски. Один оставляете с одной стороны, второй перекидываете на другую. Теперь не нужно пленку прижимать к земле камнями: ее неплохо держит брусок. Также с ним удобно открывать парник на проветривание, накрутили пленку, положили наверх.

Брусок, завернутый по краям пленки облегчает работу

Можно для крепления пленки использовать небольшие гвоздики, но под шляпки подкладывать шайбы. Быстрее работать строительным степлером со скобами. Чтобы пленка не порвалась в местах крепления,  ее чем-то прокладывают. Можно — плотную тесьму или просто полосу ткани, и в нее уже забивать крепеж.

Способы крепления пленки к бруску и к дугам

Более мощный вариант

Если есть необходимость сделать парник с дугами  из ПВХ более надежным, к основанию из досок по центру короткой стороны прибивают деревянные стойки. К ним на ребро крепится доска, в которой предварительно  высверливаются отверстия по диаметру больше, чем наружный диаметр труб.

Этот парник можно использовать не только для выращивания перцев или баклажан. Дорастив при необходимости боковые стойки можно будет подвязать огурцы или помидоры

При монтаже труба продевается через отверстие. Закрепить ее по бокам можно как предложено выше, или сделать еще по другому: в бруски предварительно установить шпильки, и на них надеть трубу.

Как закрепить продольный брус в стойках

Самый простой парник

Чем хороши трубы ПВХ, так это тем, что их легко гнуть. Еще тем, что весят мало. Идеальный вариант для легкого переносного парника, особенно если сочетать его со спанбондом. Этот материал можно шить. Взять кусок плотностью от 30 кг/м2, с шагом в 50 -60 см сделать в нем кулиски. Для кулиски настрочить поперек полосу того же материала шириной около 10 см (ее прошивают с двух сторон). Внутрь вставить нарезанные на нужные отрезки трубы.

Вот что должно получится: укрывной материал с продетыми в кулиски дугами

Теперь все это можно устанавливать на грядку: втыкаете колышки в два ряда с одной и другой стороны грядки, на них насаживаете трубу. Сразу получается готовый парник. И  что еще удобно: открываете и закрываете растения просто собрав или расправив спанбонд на дуге. Это очень удобный временный парник: как только он не нужен, за пару минут его можно убрать и сложить.

Парник — проще не бывает

О системах капельного орошения для огорода, теплицы и парника читайте тут.

Схема посадки

Традиционно в теплице посадку огурцов в теплицу из поликарбоната производят на грядки шириной 100 см, с дорожками 50 см оставляя между растениями в ряду пространство – 40 см. На грядки можно высаживать как рассаду, так и предварительно подготовленные семена. Посадив сеянцы, вы можете быть уверенными, что у вас здоровый и сильный посадочный материал, а при посеве семенами не потребуется травмировать растения с нежными корнями.

Но сперва необходимо вырастить рассаду, для этого:

1.    Заранее подготовленную почвенную смесь (или песок с торфом) рассыпают в пластиковые стаканчики;

2.    Поливают их горячей очень водой – в результате будут уничтожены вредные микроорганизмы;

3.     Когда грунт станет теплым, сухие семена вдавливают на 1-2 см прямо в сметанообразную смесь и закрывают стаканчики пищевой пленкой;

4.    Утром уже можно будет заметить первые проростки.

Перед высадкой сеянцев полейте грядки и подготовьте посадочные лунки. Их нужно разместить в шахматном порядке через 50-60 см. Так вы сможете дать каждому растению необходимое количество света. Полейте их после посадки раствором «Эффектон-О», растворив 3 ст.л. состава в ведре воды температурой 30 градусов, влив по 1 л жидкости на каждую лунку. Не забывайте, что почва в теплице как и воздух имеет собственный температурный режим, при высадке рассады почва должна быть не холоднее 18 градусов.

Посадку огурцов в теплицу из поликарбоната производят, размещая сеянцы строго вертикально. Слишком вытянувшиеся сеянцы после посадки подсыпьте смесью опилок и торфа 1:1 – до семядолей.

Высаживайте растения на грядки аккуратно – нельзя наклонять или сильно засыпать стебель, иначе сеянец может погибнуть. Поливать необходимо так, чтобы пропитать 15-20 см почвы (зону корней). Учтите, что у плодоносящих растений корни располагаются на глубине 18-20 см.

Многие начинающие огородники интересуются, засыпать ли стебель растения или не стоит? В первую очередь необходимо разобраться, что даст эта операция. Засыпая почвой стебель растения, вы провоцируете формирование дополнительных корешков, и появление боковых побегов. Для регионов с длительным вегетационным периодом это – подходящий прием, более мощный корень и больше вегетативной массы при хорошем освещении принесет больше плодов. Но для северных районов и средней полосы, стебель прикапывать нежелательно, иначе растение потратит силы на наращивание зелени и корневых отростков.

Температурный режим для огурцов в теплице

Несоблюдение теплового режима при выращивании огурцов в теплице, может погубить урожай особенно на ранней стадии. Хоть огурец и теплолюбивое растение, но чрезмерная жара для него так же губительна, как и холод. В идеале огурцу нужно днём около 28 градусов тепла, ночью не меньше 15.

______________________________________ 

Также нужно сбивать днём и большую жару, то есть температуру выше 35 градусов. Потому что при 32 градусах, замедляется рост, а свыше 36–38 опыление не происходит. Для этого теплицу проветривают хоть огурцы и не любят сквозняк, но для понижения (экстренного) температуры на это можно пойти. Не плохо иметь автоматическое проветривание, но всё равно этот вопрос, особенно в сильную жару, нужно держать под контролем. Также для этого можно полить растения методом дождевания по листьям. Ещё многие огородники частично забеливают поверхность остекления или плёнки, уменьшая прозрачность, что тоже помогает понизить внутреннюю температуру. Есть ещё один трюк с притенением, когда под потолком теплицы натягивается укрывной материал. Вдоль или поперёк всё равно, в зависимости от того как у вас закреплены шнуры для подвязки плетей. Смысл этого приёма в том, ткань уменьшает поступление солнца и впитывает собирающийся под потолком конденсат, не давая ему капать на листья. Предотвращая ожоги и болезни. Можно и поверху теплицы накрыть светозатеняющей сеткой или просто частично забелить, можно просто забрызгать известью или мелом. В общем, любым способом уменьшить количество солнечного света. Но для огурцов не желательно и понижение температуры, опыление не произойдёт при температуре ниже 16 градусов, а если температура понизится ниже +10, то растения полностью прекращают рост и могут погибнуть. Так что температура для выращивания огурца это один из важнейших факторов, и нужно уметь её регулировать.

Профилактика болезней и вредителей

Источников болезней огурцов несколько. Это могут быть необработанные семена, зараженный грунт, возбудители, перезимовавшие на стенах теплицы, вредные насекомые, которые разносят на себе споры грибов, вирусы и бактерии.

Меры профилактики должны быть направлены на поддержание необходимого санитарного состояния строения. Весной и осенью теплицу моют и обрабатывают дезинфицирующими составами. Семена перед посевом на рассаду вымачивают в растворе марганцовки или фунгицида. Верхний слой почвы в теплице ежегодно заменяют свежим. Незадолго до посадки огурцов землю следует пролить кипятком.

Нельзя допускать массового заражения насекомыми. Для того чтобы их отпугнуть, огурцы несколько раз за сезон опрыскивают настоями чеснока или табака, отваром луковой шелухи, раствором хозяйственного мыла. В случае атаки вредителей лучше использовать биологические препараты, которые быстро разлагаются и не накапливаются в плодах.

Выращивание партенокарпических сортов огурцов

Чтобы правильно сформировать плети партенокарпических сортов, первым делом на основной плети надо удалить вообще все зачатки ветвей и цветов до высоты 50-60 см. После этого прищипнуть над первым листом боковые побеги, выросшие из пазух следующих пяти листьев, и удалить все женские цветки. Затем еще выше, в пазухах следующих пяти листьев, расположенных над ними, надо прищипнуть пасынки над вторым листом так, чтобы на каждом осталось по 2 завязи, – после прищипывания все побеги у огурца начинают ветвиться равномерно. Еще выше надо оставить уже по 3-4 завязи на пасынках и до 5-6 завязей на основном стебле, а лишние пасынки выломать. Выше шпалеры надо прищипнуть верхушки побегов над четвертым листом и пригнуть их» а если надо – и подвязать к проволоке. Чтобы не было загущения, пасынки в этой части надо оставлять только в пазухах двух-трех самых верхних листьев. Плетям, которые из них разовьются, можно позволить опуститься вниз, но им надо прищипывать верхушки, как только длина достигнет 50 см, оставляя взамен один или два боковых побега, с которыми по достижении той же длины надо проделать то же самое (то есть заменить новыми).

Можно начать формировать куст и раньше, после появления 8-9 настоящих листьев, но в этом случае процедуру формирования вам придется проделать не сколько раз, придерживаясь основной схемы.

Разновидности удобрений для огурцов в теплице

Подкормки для огурцов имеют самый разный состав. Это могут быть химические минеральные и органические удобрения, народные средства. Их можно комбинировать или чередовать.

Минеральные

Сегодня огородник частенько теряется, подходя к стеллажам с минеральными удобрениями, настолько много подкормок выпускается различными производителями. На упаковках препаратов всегда указан состав, инструкция по применению, рекомендуемая дозировка.

Удобрения могут быть однокомпонентными и в виде смесей. Для подкормки огурцов обычно применяют:

• мочевину (карбамид) – удобрение содержит значительные дозы азота;
• калийную селитру – основные элементы этой подкормки калий и азот, препарат используют в начале плодоношения;
• аммиачную селитру – еще одно азотистое удобрение с добавлением серы, которая ускоряет усвоение азота;
• суперфосфат – подкормка содержит значительные дозы фосфора, из-за возможных химических реакций суперфосфат не смешивают с карбамидом, известью, аммиачной селитрой.

Для повышения урожайности можно использовать давно известную минеральную смесь под названием «Азофоска».

Органические

Органика для подкормки огурцов может быть животного и растительного происхождения.

В качестве удобрений используют:

• раствор коровяка;
• настой птичьего помета;
• травяной коктейль.

Готовится такое удобрение от нескольких дней до нескольких недель. Органику особенно ценят те, кто хочет выращивать экологически чистые овощи без применения всякой химии. Если нет возможности использовать навоз или помет в свежем виде, можно купить такие удобрения в виде гранул – сегодня это не проблема.

Народные средства

Народные средства пользуются популярностью среди дачников благодаря своей доступности и эффективности. Для подкормки огурцов можно использовать:

• древесную золу;
• дрожжи;
• борную кислоту;
• янтарную кислоту;
• пиво (заменяет дрожжи).

Все перечисленные вещества легки в применении, не наносят вреда почве, растениям, человеку, пчелам.

Подкормки

В первые две недели после появления всходов растения используют мало питательных веществ. Максимум поглощения приходится на фазы цветения и плодоношения. В первые 10–15 дней после появления всходам необходимо усиленное азотное питание, затем – до начала цветения – фосфорное, а во второй половине вегетации – в период плодоношения – азотно-калийное.

Подкармливать лучше под вечер, до и после подкормок следует применять легкий полив водой 3–4 л на I кв. м. Первый раз для смачивания поверхности почвы, второй раз для смыва солей с растения, чтобы не было ожога листьев. После подкормки и полива подсыпать под растение плодородную почву.

Очень хорошо влияют органические подкормки из растворов коровяка 1:8, навозной жижи 1:5, птичьего помета 1:15, полезно чередовать или комбинировать их с минеральными удобрениями: на 10 л воды 3–5 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата, 3–5 г калийной соли. Поливать из расчета 0,5 л па 1 растение. Рекомендуется опрыскивать огурцы раствором питьевоц соды (30 г па 10 л поды).

Варианты подкормок: один раз в 10 дней на 10 л воды 1 л густого коровяка, 20 г мочевины, а после начала цветения добавлять в такой же раствор по 40 г суперфосфата и калимага. Одного литра достаточно на 2 растения.

В начале цветения в жидкую органическую подкормку можно внести микроудобрения: 0,5 г борной кислоты, 0,3 г марганца, 0,2 г сернокислого цинка на 10 л раствора. Расход 0,5 л на одно растение.

Положительно действуют внекорневые подкормки, особенно при нарушении теплового режима, когда подача минерального питания из почвы затруднена. На 10 л воды по 2 г медного купороса, борной кислоты и марганцовки. Опрыскивают рано утром или вечером, обязательно нижнюю сторону листьев, где больше устьиц, впитывающих раствор.

Как определить, каких элементов огурцам не хватает

Дефицит тех или иных минеральных элементов можно определить по внешнему виду огурцов. Заметив характерный симптом, необходимо сразу же внести нужную подкормку, чтобы не потерять часть урожая:

1. Если на кустах бледнеют нижние листья, это говорит о дефиците азота. Необходимо не откладывая подкормить растения раствором мочевины (1 ст. л. на 10 л воды). Состав подается методом опрыскивания. Подкормку проводят, не дожидаясь пока побледнеют листочки в верхней части куста, иначе начнется отмирание листьев.
2. Побелели плоды – такая ситуация говорит о недостатке калия. В этом случае проводится корневая подкормка сульфатом калия (15 г на 1 кв. м). Еще одним признаком калийного голодания будет появление бледный каймы на листьях. Если не принять мер, краешки листовых пластин желтеют, загибаются книзу.
3. Недостаток фосфора у огурцов бывает редко. Распознать его можно по появлению фиолетового оттенка на стеблях и листьях растения. В этом случае кусты можно опрыскать раствором суперфосфата, растворив 20 г удобрения в 10 л воды.
4. При нехватке бора кусты огурцов плохо развиваются, оставаясь маленькими. У растения в этом случае будут плотные листья, хрупкие побеги. Из-за дефицита этого элемента цветы осыпаются слишком быстро.
5. Кальциевое голодание проявляет себя отставанием в росте, опадением завязей, отмиранием части корневой системы и потемнением корневых волосков. Дефицит кальция часто наблюдается на кислых грунтах. Для предотвращения подобной ситуации высаженную в теплицу огуречную рассаду  надо 1-2 раза полить и опрыснуть раствором кальциевой селитры (из расчета 2 г на 1 л воды). Также необходимо снизить кислотность почвы.
6. Симптомы нехватки серы на первых этапах похожи на азотное голодание. Листья теряют яркость окраски, но не опадают. Затем листовые пластины начинают загибаться вниз. На краях молодых листиков появляются зазубрины, завязи медленно увеличиваются в размере. Решить проблему помогает опрыскивание раствором сульфата магния (6 г на 3 л воды). Через 1,5 недели подкормку можно повторить.

Формирование куста огурцов в теплице

Огурец растущий в теплице нужно формировать в один побег. Растения через неделю подвязывают к опорам, постепенно каждое междоузлие растущих плетей оборачивают шпагатом. После того как стебель достанет до верха шпалеры, верхушку побега прищипывают. На нижних пазухах удаляют все соцветия, и обрывают боковые зачатки плетей. Нижние завязи растут очень медленно, они замедляют рост куста, отбирая у других частей растения питание. Очередные 4-6 побегов, формирующиеся внизу куста пинцируют (прищипывают точку роста) над первым листом, можно оставить на этих плетях 1-2 завязи. Побеги, в посреди стебля пинцируют над вторым листом.

Важные моменты

Учтите – если у высаженных сеянцев на второй день побелели края листьев, то может быть 2 причины – низкая температура или заболевание.

В первом случае, если оказалась низкой температура грунта, корни растения начинают подгнивать, в результате на листочках появляются белые пятна. В этом случае полейте почву теплой водой с растворенной в ней марганцовкой. Желательно подогреть воздух в теплице, правда это поможет не сильно – нагреть нужно именно грунт, а дальше поднимать температуру в теплице.

При появлении заболевания растения лучше сразу удалить, от них зараза может попасть на другие кустики в теплице. Весной или в осенний период обязательно обработайте дезинфицирующими составами всю конструкцию. Эта неприятность может произойти, если посадка огурцов в теплицу из поликарбоната произведена не своими растениями, а купленными на рынке.

Вот и все основные моменты, с которыми может столкнуться начинающий огородник. А дальше – регулярный уход за кустиками огурца и ежедневный сбор богатого урожая!

Полезные ссылки:

Выращиваем огурцы в теплице зимой: лучшие сорта для закрытого грунта

В теплице удобно выращивать огурцы, не дающие длинных плетей. Такие растения компактны, нежные стебли не повреждаются при уходе и сборе урожая

Стоит обратить внимание на сорта и гибриды с укороченным сроком вегетации, не требующие опыления. Подходящих вариантов очень много, рекомендуется опробовать несколько сортов и выбрать из них 2-3 самых подходящих

• Валаамский – очень урожайный раннеспелый гибрид, подходит для умеренного и холодного климата. Плоды очень нежные, без горечи, насыщенного зеленого цвета с мелкими черными бугорками.
• Суоми – гибрид, подходящий для зимнего выращивания, легко переносит незначительное понижение температуры. Плоды небольшие, аккуратные, практически никогда не перерастающие. Имеют приятный, не водянистый вкус.
• Букет – один из самых ранних сортов, урожай можно собирать еже через месяц после перемещения рассады в грунт. Характерно «букетное» плодоношение, дающее несколько плодов из каждой листовой пазухи.
• Саровский – урожайный гибрид, отличающийся выносливостью и урожайностью. «Букетный» вариант, дающий высокие урожаи некрупных, ровных и очень вкусных огурцов.
• Охотный ряд – раннеспелый гибрид с удлиненным сроком плодоношения. Плоды небольшие, удлиненные, очень нежные на вкус.