Осенние работы в саду и огороде

Ликвидация мест зимовки вредителей

Чтобы свести к минимуму количество вредителей, которые могут появиться в саду в следующем году, необходимо еще по осени озаботиться уничтожением тех мест, где они способны залечь в спячку. В будущем это избавит садовода от многих дополнительных проблем, связанных с насекомыми и грызунами.

Вредители готовятся зимовать в вашем саду, они ищут наиболее комфортные места, а также откладывают личинки. Сократить популяцию помогут следующие советы:

• защитить кусты малины от стеблевой галлицы и почковой моли можно, если срезать все поврежденные побеги. Делать это нужно «под корень», не оставляя пеньков;
• Компостные штабеля необходимо перекопать. Кочерыжки, сорняки и ботва убираются с участка, мелко рубятся топором и компостируются.
• Снимаются с кустов и деревьев паутинные коконы. Все гнилые плоды убираются с поверхности почвы (желательно также удалить прикопанные, раздавленные и отправить в компостную яму или ящик).
• весь мусор, который невозможно компостировать, необходимо разделить на части: поврежденные грибком, обсемененные яйцами вредителей, зараженные вирусной и бактериальной инфекцией растительные остатки необходимо сжечь; небольшие куски камней, шифера, бетона можно отложить и весной использовать в качестве дренажа в посадочных ямах; пластик и другие продукты химического производства удаляются с участка.

НА ФОТО: Образец почти идеального компостного ящика. Четвертый отсек позволил бы увеличить срок компостирования до трех лет (компост последовательно перекладывается из одного отсека в другой каждый год, а в четвертом отсеке хранился бы готовый к внесению материал)

Перекопка

После описания вредителей и болезней приведём сведения о наиболее эффективных способах подготовки земли к зимовке. Самый простой и максимально дешёвый – это её перекопка или вспашка. Притом, песчаные почвы не столь чувствительны к данному мероприятию. Они и так водо и воздухопроницаемы. В перекопке остро нуждаются суглинки.

Деформация слежавшегося за лето грунта доставляет неудобство прячущимся личинкам, и те покидают перекопанный участок, а большинство просто погибает при рыхлении почвенного слоя, особенно, если он вспахивается плугом. Перекапывая землю, вы разрушаете мышиные и кротовые норы, что также влечёт за собой их бегство с участка. А часть животных, не успевших укрыться от плуга, так же, как и в случае с гусеницами, остаётся в холодной осенней земле навсегда.

При перекопке следует быть внимательным, дабы не повредить находящиеся у самой поверхности грунта корни, особенно это касается плодово-ягодных кустарников. У молодых деревьев корни расположены достаточно глубоко, а вот у малины, крыжовника, смородины, ежевики, жимолости и др. верхний слой почвы, у основания куста, заполняется боковыми корнями. Поэтому в радиусе 30 см почву вокруг кустарника лучше обработать садовыми граблями и замульчировать.

По мере роста деревьев, если обработка приствольных кругов у плодовых деревьев производится постоянно, корни не поднимаются к поверхности, а остаются на глубине – от 20 и до 60 см. В противном случае (2-3 года не вскапывалась земля вокруг дерева), корни поднимаются в верхние слои почвы, и тогда могут легко повреждаться лопатой.

Как обеззаразить землю промораживанием

Это самый простой метод подготовки земли, так как он не требует дополнительных приспособлений и каких-либо специальных растворов. Единственное, о чем надо позаботиться заранее – запасти необходимое количество грунта и подготовить сумку из ткани соответствующего размера. Когда наступят морозы (минимум -15 градусов), насыпьте грунт в сумку и вынесете на улицу. Оставьте на срок не менее семи дней (иначе некоторые микроорганизмы могут выжить).

Затем на неделю занесите сумку в тепло. Земля оттает, и начнут пробуждаться личинки вредоносных насекомых. В этот момент снова отправьте сумку на мороз на 7 дней. Для надежности можно будет повторить всю процедуру еще раз. Таким образом, у нас получится трехкратная заморозка земли.

Сделать это совсем не сложно, но у этого способа есть два минуса: он не гарантирует избавление от возбудителей заболевания фитофтороз, и не подходит для биогумусных почв. Так как погибнут не только вредные, но и полезные микроорганизмы.

Необходимость обеззараживания почвы

В течение огородного сезона в теплице преобладают высокие температуры и влажность. В такой среде все процессы жизнедеятельности протекают очень активно. Это касается не только культурных растений, но также почвенных микроорганизмов и насекомых. При чем, как полезных, так и вредных. В процессе их бурной и взаимосвязанной деятельности почва очень сильно истощается. Вредные вещества накапливаются в верхнем слое, где тепло и влажно. Возбудители различных болезней также сосредоточены в земле, на стенках, стеклах и каркасе теплицы. Поэтому обеззараживание должно проводиться в конце каждого огородного сезона.

Упреждаем будущие проблемы с растением: как обеззаразить землю для рассады?

На чтение: 2 минуты

Одно с главнейших правил хорошего урожая — грамотно проведенная работа в подготовке почвы для посадки.

Конечно же, можно упростить себе задачу и остановить свой выбор на покупной готовой смеси, тем самым сэкономить семейный бюджет, но приготовив грунт самостоятельно — можно быть уверенным в его качестве.

Все процессы нужно проделать таким образом, чтобы убрать вредные микроорганизмы, грибки и сохранить драгоценные микроэлементы. А для этого нужно изучить в подробностях все тонкости и нюансы. Давайте рассмотрим вопрос обеззараживания земли более подробно.

Процесс подготовки почвы.

Варианты дезинфекции перед посадкой в грунт

Существует несколько народных способов как улучшить состояние земли:

1. Промораживание — это достаточно легкий метод, для его проведения грунт в мороз выносят на несколько дней на улицу (при возможности помещают в морозильную камеру), после — заносят в помещение на неделю — полторы, когда прорастут ненужные сорняки, проснутся вредители, емкость с землей опять на несколько дней выносят и вымораживают. Такую процедуру необходимо проделать несколько раз. Этот способ действенный, но не полной мерой, он не способен бороться с такими заболеваниями, как мучнистая роса и болезнями, которые вызывают грибы с рода фитофтора (фитофтороз).
2. Прокаливание в духовке. Рекомендуется проводить, придерживаясь строгих правил. Нужно пролить землю кипятком, остудить ее, поместить в противень толщиной не более пяти сантиметров, разогреть духовку до 70-90°C, выдерживать не более получаса. После проведения «выжигания» расстелите грунт толщиной 10 сантиметров на газету, благодаря этому она обогатится кислородом, будет более пушистой. Недостатком такой процедуры является то, что при тепловой обработке грунт чаще всего становиться полностью обеззараженным и даже стерильным, поэтому перед посадкой его нужно подпитывать необходимыми химическими добавками.
3. Пропаривание на водяной бане. Для этого можно взять большую кастрюлю, вскипятить в ней воду, наверху разместить емкость меньшую диаметром, в нее застелить ткань и высыпать землю, после — закрыть крышку. Периодически помешивая, ее следует выдержать в таком состоянии в течение часа и двадцати минут. Некоторые специалисты советуют объединять (поочередно) способы заморозки и термообработки.

Народные методы: биологические средства

Среди безобидных народных способов борьбы с вредителями можно отметить обработку почвы природными дезинфицирующими растворами: настойками полыни, лука, хвойных деревьев, табака.

Растения, высаженные в грунт.

Обеззараживание химическими составами: марганцовка

Дезинфекция химическими средствами: марганцовка Перманганат калия имеет отличные антисептические свойства, его принято использовать для борьбы с вредоносными микроорганизмами. Главное правильно рассчитать с дозировкой. Применяют 0.05% марганцовку, с расчетом 0.03-0.05 литра на один квадратный метр.

https://www.youtube.com/watch?v=bK3LuRyh_b0

После ее внесения рекомендовано дать почве отдохнуть несколько дней, настояться, вобрать все необходимые элементы.

Как изменить кислотность почвы?

Даже обеззаразив грунт с помощью прожарки, пропаривания, вымораживания не удается побороться с болезнью черной ножки, килы. Для этого нужно выровнять кислотно-щелочной баланс.

Достигают такого результата с использованием доломитовой муки и гашенной извести.

Они не только способствует нормализации кислотности, но и борются с сорняками, и активизируют деятельность полезных микроорганизмов.

Ошибки садоводов и огородников при обработке

При проведении обеззараживания неопытные садоводы-любители часто прибегают к типичным ошибкам:

• не придерживаются правильных температур при «выжигании» грунта (перегревают или не догревают);
• не соблюдают терминов посадки семян после обработки земли;
• перенасыщают почву удобрениями, это негативно отражается на урожае и его качестве;
• используют посадочный материал, который уже полностью исчерпал свои силы и не способен производить продукты в хорошем количестве и качестве.

Рекомендуем к просмотру практическое видео об обработке почвы для посадки рассады:

Придерживаясь правил обеззараживания — основы для посадки, вы своими собственными руками обеспечиваете себе отличный урожайный результат. Многие болезни будут подавлены еще при корне, а вредные микроорганизмы погибнут. Естественно все вышеупомянутые методы не дают стопроцентной гарантии, но все же являются хорошим стартом.

Нюансы обработки в зависимости от типа почвы

Чтобы подкорректировать структуру плодородного слоя, обрабатывают участок с применением песка, торфа, листового перегноя и других составов в зависимости от типа грунта:

• на тяжелых глинистых участках необходимо улучшить проницаемость, так как наблюдается затрудненный дренаж и слабая аэрация толщи. Для этого вместе с органикой в виде компоста, перегноя, торфа и золы следует вносить речной песок. К примеру, можно дополнить посадочную землю перегноем и песком из расчета 10 кг/м²;
• песчаные грунты не способны удерживать влагу, растительность страдает от дефицита питательных веществ. Требуется обогащение состава органикой в виде перепревших опилок из расчета ведро/м², перегноя по 4-5 кг и компоста по 5-6 кг на м².

Для улучшения показателей pHдобавляют доломитовой муки, извести, древесной золы

Важно учитывать, что торф и хвойная мульча востребованы для обогащения земли полезными веществами, они обеспечивают проницаемость субстрата, при этом способствуют повышению кислотности

Для чего проводят предпосадочную дезинфекцию почвы

С каждым годом в почве накапливается все больше и больше патогенных микроорганизмов, вызывающих не только различные заболевания, но и гибель растений. Даже покупной грунт, в том числе известных производителей, не может быть гарантированно очищен от фитопатогенов.

Обработка почвогрунта перед посадкой рассады позволяет уничтожить фитопатогены (споры грибов, бактерии), яйца насекомых, нематоды, а также обеспечивает профилактическую защиту от распространённого заболевания молодых растений — «черной ножки»

Особенно всё это важно на этапе выращивания рассады

Существует ряд способов подготовки качественного почвогрунта.

Медный купорос для винограда. Обработка винограда медным купоросом

Медный купорос – старое и надежное средство для защиты виноградной лозы от вредителей и грибковых заболеваний и одновременно для укрепления иммунитета растений.

Он продается в виде порошка голубого или синего цвета, который быстро растворяется при разведении водой.

Купорос, птиц и животных. Использовать его можно только строго соблюдая правила безопасности.

Достоинства и недостатки

Популярность медного купороса среди садоводов поясняется такими его качествами:

• длительный срок воздействия на вредоносные микроорганизмы и насекомых;
• дешевизна препарата;
• широкий спектр применения;
• низкий расход на единицу площади участка;
• хранение приготовленной рабочей жидкости вплоть до окончания сезона.

Как и любое другое искусственное средство защиты растений, препарат имеет свои недостатки. К ним относят:

• велик риск нанести вред винограднику в случае ошибки в дозировке;
• чрезмерная концентрация раствора вызывает на листьях и лозе ожоги.

Как удобрение

Не имеет смысла использовать медь для подкормки на черноземах. Но если виноградник посажен на песчаной или торфянистой почве, препарат вполне годится для удобрения.

Для подкормки лозы готовят раствор концентрацией 4 грамма порошка на 10 литров воды.

Профилактика грибковых заболеваний

В рабочей смеси для предотвращения инфекций, кроме медного купороса, должно присутствовать хозяйственное мыло или молочная сыворотка. Они необходимы для придания раствору липучести. На ведро воды добавьте 100 грамм мыла либо столько же сыворотки.

Использование медного купороса может не только предотвращает, но излечивает самые страшные для винограда заболевания, как милдью, парша, мучнистая роса, белая и бурая пятнистость.

Обработка черенков

Перед тем, как посадить в почву черенки винограда стоит вымочить в 2% растворе медного купороса. Делать это нужно непосредственно в день посадки чубуков. Время для вымачивания особо не регламентируется, но опытные виноградари уверяют, что двух часов вполне достаточно.

Обработка поврежденных мест на лозе

Поврежденные участки на лозе, равно как и на фруктовых деревьях или ягодных кустах, обрабатывают водным раствором препарата, приготовленном в пропорции 100 гр порошка на 10 л воды. Такое обеззараживание дает полную гарантию того, что на месте повреждения не возникнет воспалительный процесс.

Как разводить медный купорос для обработки лозы?

Помимо прочтения инструкции, хорошо помогают садоводу разобраться в разведении средства и дозировке

1. Порошок следует растворять в теплой воде.
2. Нельзя использовать металлические емкости.
3. Для профилактического опрыскивания винограда используется только 1% раствор. То есть на 10 литров воды берется ровно 100 грамм препарата.
4. Водный раствор медного купороса нельзя смешивать ни с какими другими препаратами. Последствия от этого могут быть непредсказуемыми и всегда плачевными.

После приготовления рабочей жидкости не торопитесь начинать опрыскивание. Нужно убедиться, что не совершена ошибка в дозе при его приготовлении. Для проверки обработайте этим составом один лист, а через сутки убедитесь, что с ним ничего плохого не приключилось. Если лист внешне не изменился, то можно смело приступать к опрыскиванию виноградника.

Когда проводить профилактическую обработку

Для предотвращения заболеваний виноградники обрабатывают два-три раза за год: поздней осенью, ранней весной и летом.

Если летом на лозе не обнаружено признаков заболеваний, то и опрыскивать ее не нужно.

Весной важно обработать виноград до начала набухания почек, при условии, что уличная температура воздуха должна быть выше пяти градусов по Цельсию. Обработка лозы летом, если в ней возникла необходимость, делается 0,5% водным раствором медного купороса

Ее желательно сделать сразу же после обнаружения признаков заболевания, но за 20 суток до начала сбора винограда

Обработка лозы летом, если в ней возникла необходимость, делается 0,5% водным раствором медного купороса. Ее желательно сделать сразу же после обнаружения признаков заболевания, но за 20 суток до начала сбора винограда.

Осеннюю обработку лучше всего сделать после завершения листопада.

Ошибки

По большому счету, неопытные виноградари при применении препарата допускают две ошибки, которые могут погубить растения:

1. Чрезмерное количество обработок.
2. Неправильный выбор концентрации раствора.

Безопасность

Работать с медным купоросом нужно в защитной одежде из плотной ткани, резиновых перчатках и в очках. При опрыскивании сада нужно обязательно повязать голову платком и пользоваться респиратором.

После завершения опрыскивания нужно тщательно вымыть весь рабочий инструмент, а потом и самим принять горячий душ.

Полезные советы

Несколько полезных советов:

1. Если у вас теплица из поликарбоната, поздней осенью откройте всё форточки и двери в ней. Это позволит избежать образования наледи.
2. Для усиления конструкции из поликарбоната можно использовать Т-образные деревянные подпорки. Тогда вряд ли конструкция обрушится под весом снега.
3. Желательно проводить регулярную замену почвы в теплице, хотя бы верхнего слоя.
4. Нежелательно оставлять на зиму в теплице посторонние предметы, чтобы не разносить патогенные микроорганизмы.

Вам будет интересно узнать о вредителях и болезнях помидоров в теплице, а также о методах борьбы с вредителями перца в теплице.

Как видим, провести подготовку теплицы к зиме просто. Сначала почву очищают от сора, потом дезинфицируют и в завершение укрепляют конструкцию. Все эти процедуры позволят тратить меньше времени на борьбу с вредителями при выращивании урожая. Главное: делать всё вовремя.

Перекапываем почву

Торопиться с перекапыванием грядок не стоит – если сделать это слишком рано, до сильных морозов земля может покрыться плотной «шубкой» из сорняков. Рекомендуется отправляться в огород во второй половине октября или в начале ноября.

Идеальный вариант – провести перекапывание после первых заморозков. Именно в верхних слоях грунта готовятся к зимовке личинки многих вредителей. Перекопка в холодную пору позволит избавиться от большей части извечных врагов каждого огородника.

Перекапывать почву рекомендуется на глубину не менее 30 см. Есть два вида перекопки, каждый из которых имеет своих приверженцев среди огородников.

Первый способ – безотвальный

Ком земли, который поддевается лопатой, не переворачивается и не разбивается. Такое перекапывание позволяет сохранить естественные слои микрофлоры.

Второй способ – отвальный

Поддетый ком земли переворачивается, в процессе верхний слой почвы оказывается внизу. Этот способ имеет немало преимуществ:

• земля хорошо рыхлится, насыщается кислородом;
• семена сорных трав оказываются глубоко в грунте, большая их часть весной не взойдет;
• личинки вредителей вымерзают при первых понижениях температуры.

В любом случае, опытные огородники не рекомендуют разбивать комья земли – они должны постепенно напитываться влагой.

Как применять фитоспорин

Фитоспорин применяют для обработки почвы, черенков, семян, при подготовке земли перед посадкой и посевом, а также для опрыскивания плодоносящих и вегетирующих растений. Обрабатывать культуры можно в любую погоду. Если после обработки пройдет дождь, защитная пленка частично смоется, поэтому необходимо повторное опрыскивание. В зависимости от погоды периодичность обработки составляет 7-14 дней.

Если постоянно идут дожди, опрыскивание проводится за пару часов до дождя и сразу после него. При использовании средства для полива обработка должна составлять 1 раз для овощных культур и дважды в месяц для кустарников и плодово-ягодных растений. Поливают комнатные цветы один раз в 30 дней.

Для опрыскивания плодовых культур от парши используется 5 граммов порошка на 10-литровое ведро воды. Можно совмещать опрыскивание фитоспорином со стимулятором роста. Первое опрыскивание проводится на развороте листьев, другой, когда появляется небольшая завязь. Плодовые деревья поливать фитоспориновым раствором не рекомендуется, он плохо впитывается корнями, да и раствора нужно слишком много.

Использование порошка фитоспорина

Фитоспорин порошок, как разводить? Порошок разводят за пару часов до обработки. Пропорции зависят от назначения раствора.

Инструкция по применению фитоспорина:

• Для замачивания семян растворяют 0,5 ч. ложки на полстакана воды. Семена замачивают до посадки часа на два.
• Для замачивания луковиц и клубней потребуется на 500 мл воды 10 г порошка. Раствор используют для опрыскивания растений, раствора хватает для обработки 20 кг материала.
• При гнили для профилактики и лечения готовят раствор из 5 литров воды и 10 г Фитоспорина. Корневую систему саженцев вымачивают около 2 часов. После посадки можно обработать землю, полив ее.
• Можно опрыскать листья: для картофеля — на 5 литров воды берут 10 граммов порошка, через две недели проводят повторное опрыскивание. Для огурцов — таким же количеством раствора опрыскивают культуры три раза за сезон через 10 дней. Для капусты — берут 6 граммов порошка на это же количество воды, повторное опрыскивание возможно только через 3 недели. Для баклажанов, перца и томатов — на 10 литров воды 5 граммов порошка, через 14 дней процедуру повторяют.
• Для лечения садовых и комнатных цветов необходимо приготовить раствор из литра воды и 1,5 г порошка. Для профилактики — на 2 литра воды 1,5 грамма.
• Перед высадкой ягод и овощей опрыскивают поверхность теплиц, парников раствором из 10 литров воды и 5 г порошка. За неделю до посадки раствором поливают почву.

Вас может заинтересовать: КАС удобрение: преимущества и недостатки препарата

Использование пасты

Из пасты легко приготовить концентрированный раствор. Для этого на 200 мл воды берут 100 г пасты. Полученную смесь можно хранить, используя по необходимости, разбавляя водой, в зависимости от того, к каким культурам раствор будет применяться.

• Для опрыскивания луковиц и клубней перед хранением 3 ст. ложки пасты разводят в 1 стакане воды.
• Чтобы замочить семена комнатных, садовых или овощных культур, нужно взять две капли концентрированного раствора на 100 мл воды. Раствор до применения нужно выдержать два часа.
• Для лечения любых заболеваний, а также для профилактики применяется опрыскивание по листу ягод, овощей, фруктовых деревьев готовят раствор из 10 литров воды и 3 ч. ложек концентрата.
• Для обработки комнатных растений на литр воды добавляют 10 капель для опрыскивания, для полива — на литр воды добавляют 15 капель.

Использование жидкости

Жидкий фитоспорин предназначен для опрыскивания листьев, а также обработки фруктов, овощей, ягод и клубней в осенний период перед тем, как убрать весь урожай на хранение. Можно приобрести готовый раствор фитоспорина разных видов. «Фитоспорин-М» предназначен для комнатных растений.

«Фитоспорин-М Хранение» и «Золотая осень» практически идентичные средства, 10 капель вещества разводят в стакане воды. Можно укоренять в этом растворе черенки, замачивать семена. Фитоспорином проводится обработка почвы в теплице.

Обработка почвы осенью от болезней. Как и чем обработать землю осенью от болезней и вредителей:

Грунт – важнейшая часть любого сада или огорода. Чтобы вырастить большой урожай нужно регулярно заботиться о состоянии почвы на своём земельном участке. Очень важный период для таких занятий – осень. После сбора урожая нужно подготовить грунт к холодам, предупредить заражение различными болезнями и вредителями.

Обрабатывать почву осенью нужно каждый год, но в определенных обстоятельствах это делать просто необходимо. Иногда на определенном участке резко падает урожайность, что свидетельствует о различных проблемах грунта:

• заражение вредителями. Они могут быть мелкими (тля, клещи) и достаточно большими (кроты, слизни, медведка, землеройка и другие). Многие из них отлично зимуют (откладывают яйца, которые зарывают глубоко под землёй, весной просыпаются, начинают уничтожать урожай). Молодые растения весной больше всех подвержены нападению паразитов и вредителей;
• поражение бактериями, грибками. После сбора урожая, споры патогенных микроорганизмов остаются в почве. Некоторые могут погибнуть от холода, но большинство удачно перезимую, начнут уничтожать будущий урожай. Основным признаком заражения считают появление черных, белых пятен на листьях насаждений;
• истощение. По мере роста одного и того же растения на одном участке земли, грунт отдаёт полезные вещества, минералы. Земля истощается, теряет свое плодородие. Для такой ситуации характерна беспричинная гибель растений, маленький урожай;
• наличие сорняков. На любой грядке имеются сорняки, но в больших количествах эти растений мешают нормальному росту и развитию полноценного урожая.

Теплицы

В идеальном варианте можно снять 7-10 сантиметров почвы с поверхности и заменить ее новой, чтобы улучшить плодородие и обеззаразить почву. В таком случае почву нужно внести не с огорода, а приготовить ее из перегноя, а затем рассыпать в теплице и обработать раствором марганцовки или медным купоросом. Можно и окурить серной шашкой: заделать все щели, установить шашку, через трое суток проветрить теплицу. Для меньших трудозатрат просто используйте советы выше, все зависит от того, что выращивается в этой теплице. И не забывайте при возможности забрасывать в нее снег слоем до 20 см.

Правильно подготовьтесь осенью – и в следующем сезоне собрать богатый урожай будет гораздо легче. Удачи!

Популярные минеральные удобрения для внесения в почву осенью

Сад и огород. Осень, «Фертика»

Комплексное гранулированное удобрение рекомендуется для плодовых и декоративных деревьев и кустарников, луковичных культур, многолетников. Содержит повышенное количество фосфора и калия, которые особенно необходимы растениям осенью (NPK 4,8:20,8:31,3+микро). Эти элементы обеспечивают хорошую приживаемость саженцев после посадки, формирование мощной корневой системы, полному вызреванию побегов, успешной перезимовке растений и лучшему развитию плодовых почек. На бедных почвах и в районах с малоснежными зимами почву нужно заправить удобрением с осени. Удобрение равномерно распределяют по участку и проводят перекопку почвы – 50-60 г на 1 кв. м почвы.

СОТКА Осеннее, «Русагрохим»

Комплексное гранулированное удобрение с микро- и макроэлементами. Содержит повышенное количество фосфора и калия, которые особенно необходимы растениям в осенний период, обеспечивает хорошую приживаемость саженцев после посадки и развитие мощной корневой системы. Повышенное содержание фосфора и калия увеличивает содержание витаминов и сахаров в плодах, способствует полному вызреванию побегов и, в целом, улучшает перезимовку растений. Обеспечивает хорошие условия для укоренения и дальнейшего развития луковичных растений.

Агрикола палочки, «Техноэкспорт»

Агрикола палочки — уникальный продукт длительного действия. Они позволяют растениям постепенно, в течении двух месяцев, усваивать элементы питания без риска передозировки.

Гарантийный срок хранения не ограничен!

Осеннее удобрение, «Фаско»

Комплексное удобрение «Фаско» специально разработано для подкормки растений в конце вегетационного периода, что особенно важно для многолетних культур. Преобладание в составе фосфора и калия стимулирует закладку плодовых почек, способствует вызреванию побегов, тем самым повышает зимостойкость растений и улучшает рост корней