Как вырастить сладкую, вкусную и здоровую малину на дачном участке

Особенности подготовки песчаной и глинистой почвы

Песчаные (лёгкие) почвы воздушные и проницаемые, плохо хранят воду и питательные вещества, а также быстро высыхают, поэтому большинство растений их не переносят. Песчаники легко распознать: при сжатии в ладони комок быстро распадается и не оставляет на коже грязных следов. Можно попытаться улучшить песчаную землю, добавив к ней хорошо перегнивший навоз крупного рогатого скота, глинистую и листовую почву, компост или перегной. Внесение предпочтительнее проводить ранней весной, перед началом вегетационного периода.

Органика будет удобрять песок, обогащая гумусом и улучшать его воздушно-водные свойства. Нет смысла удобрять песчаники минеральными удобрениями, потому что содержащиеся в них питательные вещества будут быстро вымываться в более глубокие слои, что не только не улучшает свойства субстрата, но и будет недоступно растениям.

Узнайте, как правильно посадить малину весной.Другой тип грунта — суглинок, такой субстрат богат минералами, но в то же время очень абсорбирующий, уплотнённый, плохо аэрируемый и тяжёлый, поэтому растения не смогут извлечь выгоду из накопленных в нём питательных веществ. Он также медленно прогревается, поэтому весной долго остается холодным. В дождливые периоды легко впитывает и удерживает воду в течение длительного времени, а во время засухи высыхает, рассыпается и ломается, что затрудняет рост малины.

Влажный суглинок прилипает, размазывается и сохраняет форму, поэтому из него руками легко можно сформировать валик. Однако сухая глина рассыпается и разваливается. Как и на песчаных грунтах, глинистая земля не подходит для выращивания растений без надлежащей подготовки. Застой воды и недостаток воздуха способствуют гниению корней, а засуха вызывает растрескивание глины и препятствует развитию кустарника. Однако её качество можно улучшить, добавив рыхлый песок или хорошо разложившийся компост (предпочтительно осенью).

Способы определения кислотности грунта

Прибор – тестер

Какую почву любит чеснок

В современном мире разработано много гаджетов, решающих разные задачи. Для дачников изобрели Ph-метр – это техническое средство для определения кислотности грунта. Устройство достаточно простое: рукоятка с экраном, на котором отображаются значения, и щуп, который погружается в землю. Начинка прибора не так проста и состоит из зонда – электрода. Перед применением щуп обязательно нужно протереть сухой тряпочкой.

Прибор определения кислотности грунта

Важно знать! Тестируемый участок и сам прибор нельзя трогать голыми руками, так как это влияет на результат пробы. Щуп нужно опустить в грунт, после чего на экране появится значение:. Щуп нужно опустить в грунт, после чего на экране появится значение:

Щуп нужно опустить в грунт, после чего на экране появится значение:

• Менее 7 Ph – кислая,
• 7 Ph – нейтральная,
• Более 7 Ph – щелочная.

Лакмусовая бумага

Тест, известный со школьных времен, тем не менее, не теряет своей актуальности. Для выполнения нужно взять землю и дистиллированную воду, размешивать их до кашеобразной текстуры. Эту смесь нужно оставить на четверть часа, затем повторить процедуру и оставить еще на 5 минут. По истечении времени тяжелые составляющие осядут на дно, а на поверхности останется жидкость, в которую нужно погрузить лакмус. Обычно на упаковке нанесена схема, которая показывает уровень кислотности и соответствующий ему цвет бумаги после проведения теста:

• Красный цвет – кислотный уровень очень высокий;
• Оранжевый цвет – средне-кислая почва;
• Желтый цвет – слабо-кислый состав;
• Салатовый цвет – нейтральное значение;
• Ярко-зеленый цвет – щелочная почва.

Лакмусовая бумага

Природный индикатор

Определить содержание кислоты в почве, предназначенной для посадки малины, вполне реально при помощи растений, которые преобладают на участке:

1. На щелочных почвах в большом количестве растут полевой вьюнок, люцерны и пырей;
2. Кислый грунт – оптимальное место обитания подорожника, василька, хвоща, лютика;
3. Нейтральная среда благоприятна для клевера, мать-и-мачехи, репейника.

Листья смородины помогут определить кислотность почвы для малины:

• Свежие листья залить кипятком на 15 минут;
• Листья убрать, настой остудить;
• Взять ком земли и поместить в отвар. Кислая почва дает реакцию, и настой становится красным. От нейтральной почвы настой приобретает зеленый цвет, а от щелочной – синий.

Шпалера

При выращивании малины очень удобно пользоваться шпалерами. Этот вид опоры значительно облегчает уход, особенно за высокорослой малиной. Благодаря шпалере длинные побеги не ломаются от ветра и не гнуться под тяжестью урожая, а созревающие ягоды получат максимальное количество солнца и будут чистыми даже после дождя. Варианты шпалер могут быть разными.

Однополосная

Удерживает побеги малины во время вегетации с помощью проволоки или бечёвки (этот вариант используется реже). Представляет собой 2 или несколько, в зависимости от длины ряда, вертикально вбитых опоры, между которыми натянута проволока. В качестве опоры используют металлические трубы малого диаметра, деревянный кол и т. д.

Однолосная шпалера представляет сосбой несложную конструкцию, облегчающую уход за малиной

Единственным различием конструкции является способ повязки кустов:

• веерный — побеги закрепляются в веерном порядке, что очень удобно при выращивании ремонтантных сортов с длинными ветвями;

• вертикальный плоский — самый распространённый вид, побеги малины на нём крепятся в строго вертикальном направлении;

• свободный — каждый побег малины фиксируется к конструкции отдельно;

• горизонтальный — вид крепления, который применяется при подготовке малины к зиме.

Двухполосная

Данный тип конструкции позволяет разводить побеги, снижая загущенность посадки. Благодаря этому, малина реже болеет, урожайность повышается, упрощается сбор урожая. Опора представляет собой основу и две параллельно натянутые проволоки, которые могут быть закреплены на одном или на нескольких уровнях. Нижний уровень подходит для молодых побегов, верхние служат опорой для взрослых ветвей.

Двухполосная шпалера позволяет закреплять и молодые побеги, и взрослые

В зависимости от типа основания различаются 3 вида конструкции.

• Т-образная — основание устанавливается в вертикальном положении. Сверху крепится горизонтальная несущая. Как правило, делают 2 уровня горизонтальных креплений. К их концам привязывают проволоку или бечёвку. Высаженные в один ряд кусты крепят в шахматном порядке к противоположным краям шпалеры. Таким образом, середина конструкции становится свободной.

• V-образная — 2 опоры этой конструкции устанавливаются под небольшим наклоном в 60°. Высаженная между опорами малина закрепляется на разные стороны. Смастерить такую опору легко, но она имеет один недостаток — со временем опора может отклоняться сильнее, так как на неё влияет масса разросшегося куста.

• Y-образная — такой вид конструкции лучше всего купить в магазине или сделать на заказ. Суть конструкции в том, что несущие лопасти закреплены на шарнирах, помогая по мере надобности менять угол наклона опоры, делая её выше или ниже. Самостоятельно изготовить Y-образную опору сложно.

Пошаговое создание шпалеры

В начале процесса необходимо определиться, какой именно вид конструкции вы хотите сделать. В качестве основания используют стальную арматуру, трубы малого диаметра или деревянные жерди, диаметром не менее 10 см. Между столбами закрепляется проволока, армированный шпагат или бечёвка.

1. Деревянные части конструкции нужно обработать специальным составом, который защитит от быстрого гниения в почве. Железные конструкции покрывают антикоррозийной защитой.

2. Намечают места, где будут установлены основания. Расстояние между ними должно быть одинаковым.

3. Чтобы установить основание, с помощью бура нужно выкопать углубления — 50 см для деревянной опоры, от 60 до 80 см для железной (глубина зависит от массивности конструкции). После монтажа углубления засыпают почвой и хорошо утрамбовывают.

4. Затем натягивают проволоку. Нижний ряд крепят на уровне 50 см от поверхности земли. Второй — через 30 см. Последующие — на произвольной высоте, учитывая ростовые особенности малины.

Съёмная шпалера

Этот вид шпалеры наиболее удобен в случае, когда речь идёт об осеннем скашивании ремонтантной малины на большой территории. Чтобы шпалера не мешала процедуре, устанавливают временные шпалеры. Этот вид конструкции можно выполнить самостоятельно:

• выкапываются ямки глубиной до 80 см;

• в них вставляются обрезки труб (пластиковых или металлических);

• диаметр вкапываемых труб должен быть немного больше вставляемых опор;
• затем изготавливаются сами шпалеры (т-образные или любые другие);
• готовые конструкции вставляются в установленные крепления;
• натягивается проволока;
• после сезона вегетации шпалера легко извлекается из крепления и хранится до весны в подходящем помещении.

Плюсы и минусы осенней посадки

Высаживание малины осенью имеет ряд преимуществ:

• осенняя погода предпочтительнее для этой процедуры;
• более низкие цены на посадочный материал;
• возможность оценить вкусовые качества ягод приобретаемых сортов;
• отсутствие солнечной активности и резких температурных перепадов.

Осенняя малина не тратит силы на формирование вегетативных частей, что ускоряет приживаемость и повышает устойчивость.

Слабая сторона осенних мероприятий заключается в невозможности точно угадать погоду, по этой причине достаточно велик риск наступления первых заморозков до окончания периода адаптации.

Сроки получения первого урожая

При надлежащем уходе высаженный осенью малинник дает урожай уже следующим летом: в июле-августе

Для этого важно соблюдать основные правила агротехники:

• грамотная посадка;
• использование качественного посадочного материала;
• своевременный полив и закладка удобрений;
• создание надежного укрытия на зиму, соответствующего климатическим условиям конкретной местности;
• обработка почвы раствором медного купороса или карбофосом (10 мл на 10 л воды под один куст) с целью профилактики поселения грибков и лишайников.

Малина – относительно неприхотливая культура, обильно плодоносящая при правильной посадке и выращивании. Ежегодное получение обильных и качественных урожаев ягод возможно лишь при своевременном уходе и грамотном высаживании.

От правильно выбранного времени, сорта и агротехники зависит, насколько хорошо приживется культура на новом месте. На основании опыта многочисленных садоводов именно осеннее высаживание обеспечивает хорошую приживаемость и полноценное развитие весной.

Размножение кустов

Новые кусты формируются благодаря способности корневища ползти, занимая новые территории. Таким образом куст создаёт новые побеги с почками как на удалении от основного куста, так и рядом с ним, поэтому первый способ размножения — это деление основного куста. При этом отдельно отсаживаются побеги с частью корневища. Самый популярный способ размножения — саженцами, которые выросли из прикорневых почек, вдали от основного растения. Такие стебли-однолетки выкапывают осенью и рассаживают отдельно.

Если вы не успели размножить кусты осенью, то весной рядом с корнем появляются новые побеги. Их также можно выкопать и отсадить, сформировав новый куст. Кроме того, заготавливают черенки и высаживают их в рыхлую питательную почву для наращивания корневой системы. Время посадки — май, после того, как минует угроза почвенных заморозков.

Саженцами

Размножение кустов позволяет увеличить количество растений и урожай без необходимости покупать новые кусты.

Техника размножения саженцами:

1. Осмотрите куст и найдите новые побеги, которые растут от корней у основания куста.
2. Выкопайте их, аккуратно отделив от материнского растения вместе с частью корневой системы.
3. Выкопайте посадочную яму той же глубины, что и корневая система, но в 2 раза шире.
4. Установите растение в яме, расправив корни.
5. Влейте в яму воду.
6. Засыпьте почвой, удерживая растение так, чтобы оно оказалось на той же глубине, что и росло до этого.

Черенками

Черенки получают из основного стебля. С весны до середины лета вы можете отрезать секцию нового роста куста.

Техника размножения черенками:

1. На дно посадочного контейнера укладывают подготовленную почву, которая сможет удерживать достаточно влаги.
2. Отрезанный конец окунают в средство для активации роста корневой системы.
3. Устанавливают его в подготовленный грунт на глубину до 3 см.
4. Контейнер можно прикрыть плёнкой, чтобы повысить температуру почвы и создать условия, которые будут способствовать интенсивному развитию корневой системы.
5. Растения ставят в место с комнатной температурой и переменным освещением.
6. Для черенков под плёнкой нужно организовывать ежедневное проветривание, снимая её.
7. Нужно также следить за влажностью: почва не должна быть чрезмерно влажной или пересохшей.
8. Чтобы проверить, достаточно ли развиты корни, попробуйте потянуть растение за ствол. Укоренившееся, оно будет прочно сидеть в грунте. Такой куст можно высаживать на постоянное место роста.

Какие кусты и деревья растут на кислых почвах?

При посадке садовых деревьев и плодово-ягодных кустарников нужно учитывать их расположенность к грунту. Некоторые культуры вообще не выживают на сильнокислых грунтах, другие, например, груша, со временем привыкают к кислотности и даже дают большой урожай.

Выделяют следующие деревья, которым не страшна низкая рН среда на участке:

• Яблоня
• Клен
• Можжевельник
• Гамамелис
• Магнолия
• Кизил
• Акация
• Голубика
• Береза
• Малина
• Калина
• Крушина
• Жимолость
• Рододендрон
• Японская айва

Для большинства из этих растений требуется рН среда в пределах – 5,5-6,5. Если для этих растений подобрать нейтральную или щелочную почву, им чаще всего это не подходит, что приводит к развитию болезнетворных бактерий.

Таким образом, чтобы кустарник правильно развивался, следует перед посадкой определить уровень закисленности почвы. В некоторых случаях при недостаточности оптимального показателя проводится подкисление почвенного субстрата специальными препаратами или подручными средствами.

Подготовка почвы

Малине комфортно в супесчаной или легкосуглинистой почве с хорошим дренажем. Кислотность должна быть низкой или нейтральной. Определить ее уровень поможет лакмусовая бумажка, которая продается в садоводческих магазинах. При необходимости почву раскисляют доломитовой мукой, мелом или золой.

В торфяной грунт часто добавляют песок, можно прямо в ямы или траншеи для кустов. Песчаную почву придется регулярно удобрять и поливать чаще. Если земля глинистая, сделайте в ней дренажный слой из камней или крупного щебня.

Подготовьте участок для малины заранее. Осенью перекопайте на глубину 25-30 см (примерно на штык лопаты), добавьте перегной и минеральные удобрения. Все сорняки и растительный мусор уберите. Можно покрыть землю мульчей – тогда весной она быстрее прогреется, и снег растает раньше.

Если вы сажаете малину осенью, подготовьте почву за 2-3 недели до высадки. Также не лишним будет обработать ее препаратами против насекомых-вредителей.

Как выбрать место посадки?

Малина быстро приживается на новом месте. Но при этом должны быть соблюдены агротехнические условия.

При размещении кустов нужно ориентироваться на следующие факторы:

• плодородность грунта и его состав;
• уровень влажности;
• степень освещенности;
• рельеф местности.

Малинник лучше располагать на равнинном участке. Но при этом допустим уклон в несколько градусов. В низине побеги чаще болеют. А на возвышении стеблям будет не хватать влаги. Оптимальный вариант – выровненная поверхность на юге или юго-западе.

Особенность! Нельзя размещать кусты на открытом участке под солнцепёком. Тогда большая часть побегов выгорит. А на оставшихся стеблях ягоды будут мелкие и невкусные. В таком случае не поможет даже регулярный полив.

Количество света

Показатели урожайности зависят от продолжительности светового дня и интенсивности освещения. Малина любит солнце. Но прямые солнечные лучи губительны для неё. Особенно это касается регионов со знойным и засушливым климатом.

Вечером малинник должен находиться в тени. А утром и днём растениям будет комфортно при непрямых лучах солнца.

Для этого нужно создать на участке искусственную тень. Притенить малину можно несколькими способами:

• посадить рядом более высокие кустарники с пышной кроной;
• разместить малину возле забора;
• установить рядом приспособления из щитов или сетки.

Но при этом тень не должна быть слишком густой и постоянной. Иначе побеги начнут тянуться к свету и количество завязей уменьшится.

Ветреность

На ветру и сквозняке растениям будет не комфортно. Подобные условия плохо сказываются на их развитии.

Это выражается в следующем:

1. Быстрее испаряется влага. Возрастает потребность в дополнительном орошении.
2. Охлаждается грунт. Замедляется процесс роста побегов и формирования завязей.
3. Из земли выдуваются частички с полезными микроэлементами.
4. Ломаются ветки и стебли. Кусты испытывают стресс и меньше плодоносят.

Поэтому растения нужно оберегать от сильных порывов ветра. В качестве защиты можно использовать хвойные деревья или плодовые кустарники. Хорошим вариантом также будет живая изгородь из кукурузы или подсолнечника. А с северной стороны участка малинник может защитить стена дома или сарая.

Грунтовые воды

Повышенная влажность почвы для малины опасна

При выборе места для посадки обязательно нужно обращать внимание на уровень залегания грунтовых вод. Нормальными считаются показатели 1-1,2 м

На сыром участке кусты долго не проживут. Начнётся процесс загнивания корней. А в зимнее время они вообще могут погибнуть.

Если нет возможности пересадить растения в другое место, необходимо:

• поднять общий уровень земли с помощью насыпи;
• в верхний слой почвы добавить смесь навоза с торфом;
• рядом выкопать яму для стока лишней воды.

Внимание! На заболоченных участках лучше не высаживать сорта с ранним сроком плодоношения. Иначе в начале весны распустившиеся почки перемёрзнут

Кислотность грунта

Для малинника нормальным считается нейтральный или слабокислый pH – в пределах 5,7-6,5. Этим показателям соответствуют следующие типы почвы:

• чернозём;
• супеси;
• суглинки.

Они имеют рыхлую и пористую структуру и отличаются повышенной плодородностью. В более кислом грунте быстрее растворяются токсины. В нём также не хватает жизненно важных для малины микроэлементов – фосфора, магния и калия. Их дефицит можно временно устранить путём внесения минеральной подкормки.

Перед посадкой желательно проверить кислотно-щелочной баланс почвы. Делается это с помощью лакмусовых тестов или специальных приборов. Для снижения кислотности нужно удобрить грунт древесной золой из расчёта 200 г на 1 кв. м. При этом в ближайшее время придётся уменьшить количество азотных подкормок.

Выбор и подготовка посадочного места

Участок для выращивания малины должен соответствовать нескольким требованиям:

• качественная циркуляция воздуха;
• в меру влажная почва;
• отсутствие сквозняков;
• хорошая освещенность (допустимо минимальное затенение высокими деревьями);
• расположение на достаточном расстоянии (не более 2 м) от пролегающих грунтовых вод.

южная сторона участка возле забора

При спонтанном высаживании для культуры нужно выбирать места, на которых произрастали многолетние травы. Посадка малины недопустима сразу после пасленовых (картофеля, томата, баклажана и т.п.), а также земляники.

Подготовка почвы

https://youtube.com/watch?v=zpezGG8mBgs

Полноценный рост и плодоношение малины возможны лишь в слегка увлажненной, плодородной почве. Как правильно подготовить землю к посадке малины:

• за 2-3 недели участок, выделенный под малину, перекапывают на 25-30 см (на штык лопаты);
• проводят обработку инсектицидными препаратами с целью уничтожения вредителей;
• проверяют уровень кислотности почвы (в идеале она должна быть нейтральной), и в случае необходимости корректируют его, используя для раскисления известь или доломитовую муку;
• если посадка проводится в песчаник, то вносят органическую подкормку;
• через время после уплотнения почвы формируют лунки или канавы, дно которых выстилают дренажом.

Недостаток питательных веществ приводит к изменению цвета листовых пластин кустарника: они покрываются желтизной или обесцвечиваются

Поэтому при подготовке почвы для малины важно знать особенности каждого ее типа:

1. Суглинки – хорошо задерживают влагу, что благоприятно для выращивания. Для создания малиннику идеальных условий в этих грунтах делают качественный дренаж и вносят перегной.
2. Супесчаники – исключают застой воды.
3. Песчанники – подходят для малины при строгом соблюдении режима подкормок и полива.
4. Глинистые почвы – культура в этих грунтах вырастает слабой и имеет низкий показатель урожайности. Чтобы исправить ситуацию, в глину добавляют песок (1 ведро на 1 кв. м).

Соседство с другими растениями

Правильный выбор соседей малины предотвратит возникновение различных заболеваний и поселение колоний вредителей, а также обеспечит ей защиту от неблагоприятных погодных условий: сильных ветров, палящего солнца, высушивающего землю.

Благоприятными для произрастания рядом

• яблоня;
• чеснок;
• любой сорт смородины;
• рябина;
• слива;
• пряные травы: петрушка, укроп, майоран, базилик;
• сирень;
• крапива;
• красная бузина.

Как подкормить, чтобы оживить…

Априори считается, что малина растет на плодородной подготовленной почве, щедро удобренной органикой. Такие идеальные условия из области научной фантастики для большинства дачников. Значит, будем кормить искусственно…

1 подкормка

В начале вегетации (март-апрель) малину  необходимо подкормить комплексными удобрениями (азот-калий-фосфор) типа “ Нитроаммофоски” под перекопку 150-200 гр/м2. Особо актуально это  на участке, где вы проводите реанимацию ягодных кустов.

Внесение фосфора окисляет почву — малина этого очень не любит. Чтобы нейтрализовать эту кислоту и заодно дополнительно внести в почву калий и массу иных микроэлементов очень полезно подкормить малину древесной золой из расчета 1 стакан на м2. Это нижний порог — можно и больше, передозировки от золы не бывает.

Самый простой способ — внесение азота с помощью аммиачной селитры:

1. 15-20 граммов (спичечный коробок),
2. 1 ведро воды.

Это количество раствора распределяете на 1 м2 (примерно соответствует 1 м ленточной посадки).

После внесения химических удобрений всегда необходимо провести качественный глубокий полив.

2 подкормка

Перед цветением малине дают калийно-фосфорную подкормку на 1 м2:

1. 3 столовых (без горки) ложки суперфосфата,
2. 2 столовых (тоже без горки) ложки сульфата калия,
3. 10 литров воды.

Настоять несколько часов.

3 подкормка

Проводят ее после уборки урожая и среза отплодоносивших побегов. Она похожа на 2-ю, только в 2 раза ниже доза минералов — фосфора и калия.

Все виды малины нуждаются в подкормке органическими удобрениями, как минимум, 1 раз в 3 года — 5 кг/м2 перегноя или компоста весной (не осенью — это принципиально).

Способы и схемы посадки малины

Существует три метода высаживания полукустарников, различающимися между собой спецификой: траншейный, кустовой и ленточный. Последний из них обычно применяют в фермерских хозяйствах.

Кустовой (ямочный) метод

https://youtube.com/watch?v=aMpr7y9Qt9k

Такой вариант актуален для территорий с высокой влажностью, поскольку негустой малинник характеризуется хорошей циркуляцией воздуха. Кустовой способ посадки малины не требует предварительного внесения удобрений.

Посадочные работы проводят по следующему алгоритму:

1. За 2 недели формируют лунки с приблизительной глубиной 40 см и шириной 45 см. Расстояние между ними должно составлять 0,9 м.
2. В каждую яму вносят по 5 кг компоста или перегноя.
3. Готовят питательную смесь, соединив: 1/2 выкопанной земли, 20 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия (его можно заменить 2 стаканами золы).
4. Полученной почвосмесью наполняют 1/2 часть ямы и помещают туда саженец, расправив в разные стороны корни.
5. Закапывают корни таким образом, чтобы предотвратить образование между ними пустот и не опустить корневую шейку ниже уровня земли.
6. Вокруг каждого саженца делают круговую лунку и поливают 5-7 л воды, затем слегка утаптывают.
7. Грунт мульчируют перегноем, соломой или сеном.

При кустовом способе посадки ширина междурядий составляет приблизительно 1,7 м.

Ленточный способ

Такой метод высаживания хорошо подходит для выращивания на больших площадях. Последовательность посадки следующая:

1. Формируют канаву (ленту) с глубиной 40 см, шириной 50 см и любой длиной.
2. Высыпают в канаву питательный состав и смешивают его с выкопанной землей. На 1 кв. м понадобится: 30 г суперфосфата, 20 г калийной соли, 3 кг перепревшего навоза.
3. Саженцы размещают так, чтобы расстояние между ними составляло 0,6 м, а интервал между рядами 1,8-2 м. Схема посадки малины обусловлена зависящей от сорта высотой кустов: для высокорослых экземпляров дистанция должна быть максимальной.
4. При закапывании саженцев следят, чтобы их корни располагались строго вертикально, исключая малейшее загибание. Высаженный ленточным методом малинник образует ровную линию.
5. Для формировки надземной части используют деревянную опору.

Малину можно посадить не только однорядным способом, но и двухрядным. В этом случае все операции выполняют в той же последовательности, только кусты размещают в ленту в 2 ряда, расстояние между которыми в зависимости от сорта варьируется от 40 до 80 см. Создание 2 рядов позволяет существенно сэкономить место.

Траншейный

Этот метод – вариант ленточной посадки малины, отличающийся наличием на дне траншеи питательной подушки для саженцев. В дальнейшем разлагающиеся остатки растительности обеспечивают малинник дополнительным теплом.

Алгоритм проводимых работ по посадке малины в траншеи:

1. Формируют траншею с глубиной около 70 см, длиной 50 см. Если посадка проводится в тяжелый глинистый грунт, на дно высыпают слой (15 см), состоящий из гравия и песка.
2. Укладывают подушку: вначале ветви, затем опавшую листву, сено и зеленую массу. Чтобы слои «созревали» равномерно, их перекладывают плодородной почвой или опилками.
3. Слои из растительности обильно проливают водой, а сверху выкладывают почвенную смесь, приготовленную из плодородного грунта, минеральных и органических удобрений.
4. Саженцы опускают в траншею и закапывают, предварительно направив корни вниз и предотвратив появление заломов. Корневую шейку оставляют на поверхности земли.
5. Аккуратно трамбуют землю в месте посадки и выполняют полив, внеся под каждый куст 5-7 л воды.
6. Вдоль траншеи создают шпалеру, которая будет служить малиннику опорой.