Особенности черенкования комнатных растений

В каких условиях нужно выращивать черенки

Способность свежесрезанных черенков образовывать корневую систему во многом зависит от температурных и климатических условий. На образование корней влияют многие химические процессы. При повышенной температуре различные реакции происходят активнее, поэтому и корни в таких условиях появляются быстрее. В том случае если в тепле находится весь черенок, то питательные вещества будут тратиться также на рост верхушки, что может привести к тому, что запасы необходимых веществ в черенке израсходуются быстрее, чем он успеет нормально укорениться. По этой причине при выращивании побегов температуру воздуха нужно поддерживать на невысоком уровне, чтобы задержать рост верхушки. Для ускорения появления корней температура, в которой содержится нижняя часть черенка, наоборот должна быть повышенной.

Температурный режим для выращивания зависит от качества черенков и от их реакции на потерю воды. Для зеленых побегов рекомендуется поддерживать температуру около 20-21 градусов. Для создания подобных климатических условий можно использовать туманообразующую установку. Что касается одревесневших черенков, то они размножаются обычно в открытом хорошо прогреваемом грунте. Даже если на улице стоит морозная погода, требуется следить, чтобы температура воздуха не опускалась слишком низко.

Для размножения полувызревших, травянистых и вечнозеленых ростков требуются влажные и теплые условия, которые можно создать различными способами. Например, поместить в горшочки, в которых черенки будут выращиваться в субстрате. При этом ёмкости будут укрываться полиэтиленовой пленкой. Рядом с ними устанавливается сосуд с водой. Можно для этой же цели использовать горшки большого диаметра, которые заполняются влажным торфом. Но тут есть шанс навредить растению чрезмерным увлажнением. Кроме того, при таких условиях ростки могут повредиться грибными заболеваниями, что может, в свою очередь, привести к их гибели. Лучше всего их выращивать в холодных парниках и камерах, а также в специальных закрытых емкостях.

Размножение усами

Толмия, хлорофитум, камнеломка плетеносная и эписция выбрасывают из своих боковых почек усы. На концах таких побегов они формируют молодые растения.

Если у юного цветка есть корневая система, его надо отрезать от материнского экземпляра, затем высадить в емкость с увлажненным субстратом.

Если у нового растения пока нет корней:

1. Разместите рядом с горшком взрослой культуры небольшую емкость, наполненную влажной почвосмесью.
2. Посадите в нее дочернее растение, сохраняя целостность уса.
3. Соблюдайте условия содержания, подходящие для данного вида.
4. Разрежьте ус, когда у нового цветка появятся корни.

Так выглядит способ укоренения в почве

Розетки хлорофитума очень быстро образуют корни в воде.

Если их поставить в подходящую по размеру емкость, спустя 3 дня у растений будут заметны первые признаки формирования корневой системы

Сроки черенкования

Для большинства растений черенкование проводят в период активного роста. В зависимости от того, какими черенками можно размножать растение, их нарезают с ранней весны до середины лета:

• Зеленые черенки обычно нарезают тогда, когда проводят пересадку — в феврале или марте.
• Полуодревесневшие черенки нарезают в июне-июле (или через 4 месяца после начала роста при нестандартном цикле).
• Полностью одревесневшие черенки лучше нарезать на периоде покоя и в конце зимы.

Если черенки были получены у других цветоводов или нет возможности начать укоренение сразу, то их сохранять лучше в защищающем от высыхания пакете, ткани или контейнерах, в темном и прохладном месте с температурой от 2 до 6 градусов.

Размножение Бальзамина черенками

Бальзамин хорошо размножается черенкованием. Этот способ используется чаще других. Для укоренения черенков подходит любое время года. Только брать их следует от здоровых растений. И инструмент для нарезки черенков должен быть чистым и острым. Выбирайте такие черенки, которые имеют несколько междоузлий (не менее двух). Нижний срез делайте наискосок. Нижнюю часть побега очистите от листьев и цветов.

Укоренение в субстрате

Опытные цветоводы укореняют такие черенки Бальзамина непосредственно во влажном субстрате. Для этого подготовленные черенки обрабатывают каким-нибудь препаратом для ускорения корнеобразования (корневином или цирконом) и помещают в горшок с подходящей почвой. Накрывают банкой или пакетом для создания тепличных условий. Укоренение обычно проходит без проблем.

Укоренение в воде

Кроме того, черенки Бальзамина хорошо укореняются в воде. Препараты для ускорения роста корней добавляют в воду. Погружайте черенок поглубже – он быстро выпивает всю воду и может засохнуть. Корешки появляются быстро, дней через 10 – 14, и очень скоро молоденькие кустики можно будет пересаживать в собственные небольшие горшочки на небольшую глубину во влажный грунт для дальнейшего выращивания. Рекомендуем прищипнуть подросшие побеги, чтобы они начали ветвиться. Формирование корневой системы такого кустика завершится месяца через два–три. Корни заполнят отведенное в горшке пространство, и Бальзамин зацветет. Если вы сразу посадите несколько черенков разных сортов в более просторный горшок, то получите мини-клумбу на своем подоконнике.

Это может быть интересно: Виды и сорта комнатной (домашней) розы

Размножение кустарниковых роз черенками

К кустарниковым розам относят виды, образующие кусты (несколько несущих стеблей) до двух (а иногда и выше) метров в высоту. Кустарниковые розы отличаются неприхотливостью в уходе и высокой приживаемостью при размножении.

Для проращивания корешков роз на Вашем участке (а возможно и подоконнике) можно выбрать один из нижеприведенных принципов:

• способ бурито;
• укоренение черенков розы в воде;
• черенкование при помощи картошки;
• проращивание корней в пакете;
• укоренение непосредственно в землю.

Далее рассмотрим эти методы подробнее.

Метод бурито

Бурито – блюдо мексиканской кухни, для его приготовления в пшеничную лепешку заворачивается начинка. В данном методе начинка – это срезанные черенки роз, а в роли лепешки выступает газета, смоченная водой. Для ускорения образования зародышей корешков это «блюдо» часто оборачивают пищевой пленкой. Пленку можно заменить пакетом.

«Лепешку» необходимо поддерживать во влажном состоянии до появления зачатков корневой системы. Это– один из самых незамысловатых способов отращивания корешков, но, к сожалению, не дающий высокого процента прорастания.

Укоренение черенков розы в воде

Данным методом эффективнее всего разводить миниатюрные и почвопокровные розы. Подготовленный по вышеописанным правилам черенок нужно поставить в банку с водой в светлое место.

Уровень воды в банке (примерно 2,5 см) необходимо постоянно поддерживать отстоянной водой. Менять воду не нужно. При желании в воду можно добавить подходящий стимулятор корнеобразования.

Как только на нижнем срезе появится каллус (так называются клетки, образующиеся на раневой поверхности растений), способный дать жизнь новому растению – черенок можно укоренять.

Черенкование дома в картошку

Розы – очень прихотливые растения: при проращивании в грунте могут засохнуть, а в воде – загнить. Все попытки провалились? На выручку спешит такой родной и привычный картофель. Для проращивания используются крупные картофелины, в которых предварительно удаляются все глазки.

Заранее подготовленные черенки втыкаются в клубень примерно на половину его толщины. Картофелины закапываются в почву на глубину примерно 5-6 см.

В данном случае прикрывать черешки банками не обязательно. Но и пересаживать наши картофеле-розы до весны тоже не желательно. Роза пустит в картофелине корни, а картофель – разложится.

Проращивание корней в пакете на подоконнике

Суть данного метода заключается в том, чтобы создать искусственный туман для наших черешков. Для этого «зачатки» наших будущих кустиков обертываются во влажный сфагнум (болотный мох) или торф и упаковываются в герметичный пакет. Далее пакет надувается и вывешивается на солнечном месте (чаще всего на окно).

Смачивать мох рекомендуется раствором стимуляторов роста, коих великое множество. Благодаря образованию повышенной влажности и искусственного тумана через несколько недель у череночков вырастают корешки.

Укоренение непосредственно в землю (без предварительно проращивания)

В этом способе заготовки не проращивают, и даже не дожидаются появления каллуса. Срезанные по приведенным выше правилам черешки сначала ставят на сутки в воду. При этом биостимулятор добавляется по желанию.

По прошествии суток черенки высаживаются в специально подготовленные ящики или парники, которые можно накрыть пленкой. Так же высадку можно произвести в горшки для комнатных цветов.

Для высадки в парники (ящики) нижний слой почвенной смеси готовят из специальной земли для комнатных растений, торфа и песка. На эту смесь насыпают песок (можно так же смесь из торфа и песка(без земли) или перлит), слой должен получиться примерно 10 см.

При посадке в цветочные горшки помимо основных 2 слоев в самый низ насыпают еще дренаж – мелкие камушки или древесную кору.

Высаживаются черешки под углом 45 градусов на глубину не более 10 см. В противном случае нижний срез черенка будет касаться почвосмеси и может загнить. После посадки будущие розы поливаются, накрываются стеклянными банками или пластиковыми бутылками и убираются в тень, если посажены в горшки (ящики).

В случае с парниками – накрываются непрозрачной пленкой. Для поддержания влажности черенки сбрызгивают из пульверизатора от 3 до 7 раз в день в зависимости от погоды. Так же землю вокруг роз необходимо регулярно рыхлить, но очень аккуратно.

Примерно через месяц у наших черешков уже формируются корни. Теперь их нужно потихоньку приучать к окружающей среде – уменьшать количество опрыскиваний и увеличивать время проветривания. Если сначала банки снимались и приподнимались только для увлажнения, то теперь нужно либо снимать их, либо подкладывать под один бок камушек изначально на час, а потом постепенно увеличивая время.

Подготавливают черенки для размножения растений черенкованием следующим способом

1. Нарезают черенки, длина которых составляет 8-12 см, с двумя-тремя междоузлиями.
2. Острым ножом или секатором обрезают под углом 40 градусов основание черенка на расстоянии 0,5-1 см от почки, верхний срез делают прямым над почкой. Все нижние листья обрезают, а оставляют два-три листа сверху черенка. Если растение широколиственное, то листья на черенках укорачивают вдвое.
3. Далее нарезанные черенки помещают на несколько минут в раствор фунгицида на глубину 1,5-2 см. После этого стряхивают лишние капли с кончика черенка. Затем кончик опускают в парашек стимулятора роста (например, корневин или укоренит).

Роль света в размножении растений черенками.

Свет оказывает существенное влияние на укоренение черенков. Если у черенка есть хотя бы часть листа, для укоренения ему нужен свет. При этом черенок без листьев лучше даёт корни в темноте. Причина этого в том, что если черенок был заготовлен в период, когда на растении уже не было листьев, содержит определённое количество гетероауксина, стимулирующего образование корней, который, по всей вероятности, разлагается на свету. А при наличии зелёных листьев гетероауксин, наоборот, вырабатывается. С этой точки зрения оставлять на черенке большое количество листьев было бы лучше, но в этом случае более активно происходит испарение влаги и черенки высыхают. Поэтому рекомендуют большую часть листьев удалять, а иногда даже срезать половинки оставшихся листиков. Итак, фактор света при черенковании влияет следующим образом. Черенок, у которого нет листьев, лучше дает корни в темноте. Для укоренения черенка, у которого остался хоть кусочек листа, необходим свет. Стоит отметить, что в светлой посуде даже при свете корни образуются хуже, чем в тёмной.

Черенкование георгин

Клубни георгин в начале весны оживают и дают ростки, не упустите этот момент для размножения этих роскошных цветов способом черенкования. Полученные из черенков георгины цветут не хуже, чем выращенные из клубней, а к осени образуют собственные клубни, которые можно сохранить до весны.

Чтобы получить весной черенки с клубней георгин, вначале их замачивают в розовом растворе марганцовки на 10 минут, затем высаживают в горшки или ящики с легкой питательной землей, которую засыпают до верхней части клубней. Земля должна состоять в основном из торфа и песка.

Высаженные клубни георгин помещают на светлое место в прохладном помещении, чтобы температура не поднималась выше +18 градусов, тогда черенки не будут вытягиваться. Поливайте клубни умеренно. Когда появятся ростки и достигнут высоты 5-10 см, они должны иметь  3-4 листика, черенки срезают у основания или выламывают с пяточкой.

Черенки георгин укореняют в чистом песке или перлите. Перед высадкой нижний срез черенков припудривают «Корневином» и заглубляют в песок на 2 см. Высаженные черенки георгин накрывают прозрачными банками или стаканчиками для создания тепличных условий, увлажнять их нужно регулярно и держать в тепле при температуре выше + 20 градусов. Около 20-30 дней длится укоренение черенков георгин.

При успешном укоренении черенки дают новые ростки, тогда их пересаживают в горшочки с питательной землей, а в открытый грунт высаживают, когда установится теплая погода без угрозы заморозков.

Технология зеленого черенкования

Для поточного выращивания саженцев плодовых и декоративных растений обустраивают питомниководческие теплицы, цеха или в более мелких масштабах – пленочные парники. В отделении черенкования должно предусматриваться два вида полива:

• по поверхности почвы;
• микроспринклерный с автоматическим включением разбрызгивателей через каждые 30 – 120 мин в зависимости от температуры и влажности воздуха в сооружении.

В летний период, помимо увлажнения, может понадобиться кондиционирование или проветривание с целью снижения температуры воздуха.

Черенки сажают в субстрат, состоящий на 1/3 из садовой земли, 1/3 речного песка и 1/3 перегноя. Для улучшения проникновения воздуха в субстрат добавляют перлитовую крошку.

Черенки перед посадкой целиком замачивают в воде на 10-12 ч, затем нижние концы выдерживают в растворе стимулятора корнеобразования Корнестим 3-6 ч и высаживают во влажный субстрат в ящики или индивидуальные контейнеры.

Листовые пластинки укорачивают наполовину. Когда новые побеги вырастают и дают 1-2 полноценно развитых листа, производят листовую подкормку Гуматом калия, далее дают это удобрение каждые 15 дней.

В августе укоренившиеся черенки выносят для закаливания на улицу и в последующем пересаживают в открытый грунт.

АллаАвтор статьи

Уход за смородиной после посадки

Ягодные кустарники способны плодоносить только при нормальном росте и развитии. Потенциальная урожайность зависит от годичного прироста: чем он сильнее, тем выше продуктивность.

Основная задача садовода — создать оптимальные условия для успешной приживаемости смородины в первый год посадки

Важно поддерживать рост и плодоношение кустарника путем правильной обработки грунта, полива, регулярного внесения удобрений, систематической обрезки

Рыхление почвы проводят 1 раз в 2-3 недели, тщательно разбивая земляную корку, убирая сорняки. При поливах это обеспечивает лучшее проникновение влаги к корневой системе. Корни смородины размещены в верхнем рыхлом слое почвы. Чтобы уберечь их от повреждения, грунт рыхлят на глубину 6-8 см, в междурядьях — 10-12 см.

Мульчирование органикой помогает сохранить влагу в почве, предотвращает рост сорняков. В таком случае приствольный круг можно рыхлить реже. В последнее время садоводы используют в качестве укрывного материала черную пленку или агроволокно. Этот прием избавляет от необходимости рыхления в течение лета. Осенью синтетическое покрытие снимают, чтобы улучшить аэрацию грунта, внести удобрения и провести другие работы.

Осенью тяжелый суглинок перекапывают на глубину 8 см, оставляя комки, чтобы задержать влагу. Супесок рыхлят неглубоко — на 5-7 см. Чтобы не повредить корневую систему, грунт перекапывают садовыми вилами.

После осенней посадки удобрения не вносят. Кустам достаточно органических и минеральных подкормок, внесенных при посадке. Первую порцию удобрений вносят через 3 года в осенний период: 50 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия, 5 кг компоста на каждый куст.

Зону внесения удобрений определяет размещение основной массы корней. У смородины она расположена под кроной куста и даже чуть дальше. Поэтому для взрослых растений удобрения вносят по проекции кроны куста.

С 4 года смородину ежегодно подкармливают мочевиной (20-25 г на куст). Органические, калийно-фосфорные удобрения на суглинке добавляют 1 раз в 3 года весной или осенью: 15-20 кг органики, 120-150 г суперфосфата, 30-45 г сернокислого калия на 1 м².

На легких супесчаных и песчаных грунтах и торфяниках такие удобрения вносят каждую весну в дозировке для 3-летних кустов. Летом вносят жидкие органико-минеральные подкормки и совмещают их с поливами. Раствор коровяка разбавляют водой в соотношении 1:4 и расходуют 10 л на 1 м², птичий помет разбавляют 1:10 и расходуют 5-10 л на 1 м².

Вместо органики разрешено использовать рижскую смесь (азот, фосфор, калий) — 2 ст. л. на 10 л воды. Расход на 1 куст — 10-20 л. Такою подкормку рекомендуется провести после сбора урожая для стимуляции закладки плодовых почек.

В июне смородину дополнительно подкармливают внекорневыми удобрениями: 1-2 г медного купороса, 2 г борной кислоты, 2 г сернокислого марганца, 3 г сернокислого цинка, 2 г молибденовокислого аммония на 10 л. Каждый микроэлемент разбавляют в отдельной таре, затем смешивают в большой емкости. Подкормку вносят в борозды глубиной 10 см на расстоянии 20-25 см от кустов. После полива углубления выравнивают и мульчируют соломой, опилками или торфом.

Черная и красная смородина любит влагу и нуждается в обильном поливе в засушливые периоды. Дефицит влаги приводит к осыпанию ягод и подмерзанию растений зимой

Особое внимание поливу уделяют в период активного роста и формирования завязей, налива ягод и после сбора урожая. Осенью выполняют влагозарядный полив на глубину 50-60 см

Расход воды на 1 м² — 30-50 л.

Уход за черенками

Емкость с черенками нужно притенять от прямых солнечных лучей; стекло или пакет необходимо протирать от собравшегося конденсата, а почву с черенками регулярно опрыскивать; проветривать контейнер нужно с утра и вечером. Черенки, которые загнили, необходимо убрать из емкости. Загнивший черенок можно спасти, если он только начал гнить – нужно срезать загнившую часть и опять поместить в воду с разбавленным в ней активированным углем. Когда черенки пустят корни, их пересаживают в индивидуальные горшки. Первые несколько дней молодые растения нужно притенять от прямых лучей.

Пример размножения черенками Адениума можно посмотреть на фотографиях.

3 Листовыми

Этим способом размножают преимущественно декоративные растения, например:

• алоэ;
• каланхоэ;
• стрептокарпус;
• сансевиерию;
• бегонию и др.

Для проведения процедуры необходима часть листовой пластинки цветка. С этой целью на материнском растении находят типичный здоровый лист, срезают его и делят на несколько частей. Каждое получившееся образование должно содержать в себе жилки.

Деленки обрабатывают раствором стимуляторов корнеобразования и помещают в субстрат, в качестве которого используют чистый мелкий песок. Ёмкость с частями листа накрывают целлофановой пленкой. Необходимо проследить, чтобы укрывной материал не соприкасался с листовыми черенками, так как это вызывает загнивание.

Горшки стоит поместить в место, куда не проникают прямые солнечные лучи и температура в котором колеблется на уровне 19-23 градусов выше нуля. Полноценная корневая система образуется спустя 30-40 дней. После этого этапа пленку снимают и пересаживают растения на постоянные места.

Как укоренить?

Если черенки были заготовлены в осенние месяцы, то укоренять их лучше всего весной. Перед тем как провести укоренение материала в открытом грунте, рекомендуется обработать «Корневином» или другими аналогичными средствами. После этого делается траншея глубиной от 5 сантиметров. В нее необходимо уложить черенки на удалении 7 и более сантиметров друг от друга, а затем засыпать грунтом.

Чтобы все прошло успешно, следует осуществлять регулярный уход за ними. Так, земля вокруг черенков должна быть постоянно умеренно влажной, а сорняки отсутствовать. Если хочется ускорить процесс, то можно над ежевичной грядкой поставить теплицу. Всходы появляются через несколько недель. Растения стоит пересаживать, когда они похожи на кустики и имеют не менее трех настоящих листиков.

Дома заниматься черенками можно уже с середины зимы. Для этого надо подготовить смесь из земли и кокосового субстрата в равных частях. Черенки выкладывают в контейнер с полученной почвой горизонтально, заглубляя на 4 сантиметра. Сверху емкость прикрывают пленкой или крышкой. Периодически материал проветривают и умеренно поливают, чтобы не допустить гниения. Корни начнут образовываться через 14 дней, а еще через 10 дней появятся зеленые росточки. Вокруг каждого из них секатором следует срезать часть стебля, перед посадкой в отдельные емкости. В них они растут до момента, пока появятся новые листики.

Осеннее размножение роз

Черенки можно высаживать весной, летом или осенью, однако многие цветоводы выбирают последний вариант. При ближайшем рассмотрении посадка черенков роз под зиму действительно более результативно.

Выбор материнского куста

Розы — довольно капризные растения. Если учесть, что многие сорта выведены искусственно, да ещё в разных климатических зонах, не все они могут быть использованы для черенкования в вашей местности. Но есть общедоступные, легко приживающиеся кандидаты.

Прекрасно размножаются черенкованием почвопокровные, полиантовые, почти все малорослые сорта, плетистые розы с мелкими цветочками. Сложнее размножить этим способом плетистые растения с крупными бутонами, а также чайные розы и их гибриды.

Лучшее время для черенкования

Перед тем как заняться выгонкой цветка из черенков, нужно дождаться полного вызревания посадочного материала. Чтобы молодое растение смогло нормально прижиться, черенок нужно срезать со здоровой ветки, которая готовится сбросить отцветший бутон. Иначе древесина посадочного материала будет незрелой и не подойдёт для укоренения. Обычно розы готовятся сбрасывать засохшие цветы во второй половине сентября, и это время будет самым приемлемым для заготовки веток.

Важно при этом:

1. Выбирать однолетние побеги с четырьмя и более почками на каждом отрезке.
2. Над верхней почкой сделать перпендикулярный срез, а над нижней — косой.
3. Если листья ещё остаются, их нужно немного подрезать или совсем убрать.

Многие садоводы предпочитают именно осеннее черенкование розы, так как укореняется такой посадочный материал осенью намного легче. Объясняется это тем, что за летний период материнский куст накопил питательные элементы, нарастил большое количество зрелых плетей. Значит, увеличивается возможность выбора наиболее жизнеспособных экземпляров.

Сам процесс черенкования особо несложный, но надо ещё знать правила дальнейшей подготовки посадочного материала.

Заготовка посадочного материала

Вот пришла пора заняться заготовкой веток, и вы уже выбрали для этих целей материнский куст. Остаётся лишь изучить, как правильно нарезать черенки, чтобы ваши труды по размножению этих цветов осенью принесли внушительные результаты весной.

Для лучшего эффекта требуется выполнение таких действий: выберите самую жизнеспособную зрелую плеть и на 1,5 мм выше верхней почки сделайте прямой срез. Через 4−6 почки делается нижний косой срез. Возле нижнего среза удалите листья, а в верхней части листочки проредите или укоротите. Верхний срез обработайте раствором марганца или запечатайте тёплым воском. Не помешает перед укоренением воспользоваться каким-либо средством для форсирования корнеобразования. Инструкция обычно прилагается.

Нужно знать:

• Для укоренения не подойдут черенки с бесцветковых зелёных побегов.
• В подготовленный грунт черенки сажают под углом 45 градусов, на глубину до 10 см.
• Череночники укрывают полиэтиленовой плёнкой для создания парникового эффекта.

Уход за саженцами розы сводится к регулярному поливу, проветриванию теплички, поддержанию необходимой влажности и систематическому осмотру на предмет наличия вредителей и возможных заболеваний. Молодые саженцы останутся зимовать на открытом грунте, поэтому следует озаботиться подбором подходящего укрытия от стужи.

На постоянное место кустики будут высаживаться следующей весной.

Цветоводы применяют и такой вариант укоренения роз осенью: нарезанные черенки также высаживают наклонно в открытую грядку, над ней устраивают укрытие от зимних морозов. Весной молодые растения не пересаживают, а доращивают здесь же до осени.

Этапы укоренения

Рассаду размещают в тёплом несолнечном месте при температуре не более +20 градусов. Для поддержания влажности на нужном уровне достаточно время от времени снимать колпачки и обрызгивать саженцы.

В открытом грунте саженцы высаживаются на грядке под названием «череночник». Так как размножать розы черенками в открытом грунте зимой невозможно, то сверху над грядкой возводят укрытие для защиты растений от зимних холодов. С приходом весны укрытие убирают и доращивают кустики в открытом виде. Пересадка растения на постоянное место производится уже на следующую осень.

Основные ошибки черенкования

Весной разведение яблони черенками не производят, так как он начинает расти и вытягивает сам из себя все соки. Не успевая прижиться, такой побег высыхает (редко приживается).

Черенки для прививки готовят в разгар лета или можно произвести размножение яблони черенками осенью или зимой (в период покоя).

Прививка к основанию ветки дает лучшую силу роста черенку, чем к концу. Побег подвоя не нужно жалеть, поэтому

Если яблоня старше 7 лет, то на ней можно делать несколько прививок.

Допускается фиксировать привой на скелетных ветках второго порядка (подальше от ствола).

О дереве с прививкой нельзя забывать, требуется подкормка и полив, удобрение начинают вносить через пару недель. Для срастания тканей необходимо стабильное поступление воды, естественных осадков недостаточно.

Позднее снятие обвязки может привести к перетяжке в случае использования пленочных материалов, а не автоматически разрушающейся ленты. В результате возникает торможение развития черенка.